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El tratamiento de las hiperpigmentaciones incluye un arsenal de medicamentos tópicos ampliamente utilizados como la hidroquinona; los ácidos kójico, retinoico y azelaico, la niacinamida o la vitamina C. No obstante, estos productos causan citotoxicidad, irritación cutánea o no obtiene los resultados esperados.

La investigación de nuevos activos despigmentantes, basada en productos naturales de procedencia animal o vegetal, ofrece mayor seguridad con menos efectos adversos, buscando no solo efectividad en el tratamiento de las pigmentaciones, también poseen capacidad de reparación de una barrera cutánea dañada. Son muchos los activos incorporados a los nuevos cosméticos, y otros en vías de investigación, aunque el médico no suele prestar la debida atención a la formulación que exhiben; de ahí la importancia de su conocimiento.

La microperforación dérmica efectuada a través con un aparato que alcanza la dermis y extrae mínimas cantidades de tejido, en torno al 8%, se ha mostrado eficaz para tratar la laxitud de piel de grado leve a moderado, mayormente en pacientes de fototipos bajos. La técnica requiere anestesia local inyectada, y dado que al calibre de las agujas es equivalente a 22G, no se observaron cicatrices anómalas; aunque el eritema y la hiperpigmentación persistieron en un 15% de los pacientes, que precisaron tratamiento con láser de colorante pulsado de 595 nm.

El ácido tranexámico se utiliza habitualmente como antifibrinolítico y procoagulante. Además, se ha demostrado un mecanismo de acción que reduce la melanogénesis, inhibe la angiogénesis, es antinflamatorio y estimula la recuperación de la barrera cutánea. Puede emplearse por vía oral y tópica, prefiriéndose esta última porque se evitan potenciales efectos adversos en la otra.

Más allá del melasma, se ha empleado en cuadros que cursan con telangiectasias y aquellos que conllevan hiperpigmentación, tales como pigmentaciones infraorbitarias, melanosis de Riehl, amiloidosis macular o liquen plano pigmentario.

La hiperpigmentación post inflamatoria es una secuela habitual en pacientes de piel oscura tras tratamientos con láser por lo que se deben emplear siempre protectores solares UV. En este trabajo se valoró un protector solar con eficacia antiinflamatoria (Protector A) frente a uno sin protección antiinflamatoria (Protector B), el protector A contenía licocalcona A, L‑carnitina, octocrileno, butil metoxidibenzoilmetano (avobenzona/BMBM), homosalato mientras que el protector B tenía los mismos protectores pero sin agentes antinflamatorios ni reductores del sebo. En un lado de la cara se puso protector A y en el otro protector B tras el tratamiento facial con láser de picosegundos. El trabajo demostró una tendencia a una menor hiperpigmentación post láser en el lado de la cara en el que se empleó protector A.